如果热爱摄影本身，那么器材越少越好。玩摄影时间越长，这句话越发深刻。不作解释了，相信不少朋友会有同感。每个人都会经历器材狂热期，很多路要自己走下来才有感受。
关于：我的玩法
两年尼康党，两年尼富双修党，目前出清尼康全面转向富士逾一年。我目前手上设备有：XT3，XPRO2，XF 23 1.4，XF 35 1.4， XF 56 1.2， 理光GR2。旅游用XP2+35+GR2，等效28+50的组合。干活用XP2+XT3+23+56，等效35+85的组合。长期使用过XF 18 2，XF 23 2， XF 35 2，短期使用过几只变焦镜头。身边朋友各品牌用户都有，市面上流行器材都或多或少使用过（白嫖朋友的M10）。
关于：相机市场
这几年市场主要呈现出两方面变化：一是微单崛起，单反没落，二是SF升温，CN降温。两者互为因果，索尼富士没有传统单反线牵制一心一意耕耘微单，传统厂商佳能尼康近年才重视微单市场。市场厮杀如此残酷，每家都需要核心竞争力才能存活下去。
这篇文章我把对富士的了解写成10个问题，希望你看完会有一点点收获。
关于：富士十问
1.我想知道富士性价比怎么样？
性价比=性能/价格。
我觉得这个公式不完善，应修改为:
性价比=（用的上的性能*性能重要性）累加/价格。性能和价格没有争议，性价比的争议正是来自于性能重要性。所以性价比实际上是个伪命题，每个人都有独立的性能重要性定义，性价比只能针对个人来谈。
吾之蜜糖，避之砒霜。打比方说：
一个人喜欢复古造型，不喜欢或没时间耗在修图上，希望拍出来的照片直接能用，价格不敏感：富士怎么样？
一个人喜欢科技造型，喜欢研究各种修图后期剪辑软件，愿意花时间修图，着迷最新的电子技术：富士怎么样？
玩得越久，个人对于性能重要性的定义越来越清晰。这种往往不是参数化的，而是隐式存在的。因此玩得久的法师不太会去谈论某个器材性价比，除非你和谈论对象有着接近或类似的特征或需求。性价比之问多来自将买第一台相机的朋友，而如开篇所说很多路要自己走过才知道，刚开始怎么会知道呢？但大的层面还是有基本方向的。
2.我想了解富士产品线什么样?
富士的产品线分为X半幅系列和GFX中幅系列，没有全画幅，此问主要讨论受众更多的X系列。别家多以CMOS区分产品线，如索尼的A9/A7R4/A7M3/A7M2系列，尼康的D5/D850/D750/D610或Z7/Z6系列，大多是速度旗舰/画质旗舰/均衡机/入门机的配置。
富士产品线通用一块CMOS，如2代机的2400W底，3代机的2600W底，画质方面区别仅是在旗舰机上加了XTrans滤镜，关于这个滤镜的利弊至今仍有很大争议，因此存在”入门机才是富士画质旗舰“的说法。
富士产品线主要分为：XT（传统单反造型），XH（目前全系唯一机身防抖），XPRO（旁轴光学取景器），XE（旁轴电子取景器），X100系列（固定镜头旁轴光学取景器），XA系列（入门）。
1代机和2代机都是XPRO先上新CMOS，随后下放其它系列。但18年初突然发布带防抖的XH1（富士自称防抖旗舰），随后很快发布新一代2600W底的XT3（新一代旗舰），导致产品线比以前混乱不少。
富士每条产品线的区分来自于非CMOS因素：机身三防，机身材质，视频规格，波轮转盘，连拍速度等等等，如XT3和XT30。XPRO和XE除了上述因素外最主要是取景器不同。
富士镜头几乎没有副厂支持，因此同类产品可选面相比其它厂家来说较少，但好在镜头类型覆盖面还算广。举个例子，拿长焦变焦来说，富士只有1k价位的50-230/4k价位的55-200/8K价位的50-140/1W价位的100-400，而佳能尼康给你提供了一堆的55-200/55-300/70-300/70-200/100-400选择，还有适马腾龙的支持，M43系统长焦更是数不胜数。
另外，从等效的层面来看，小底镜头等效是吃亏的，要比大底付出更高的代价，这是客观物理规律使然，即使是富士的1.4等效ff也只是2而已。等效吃亏，加上富士镜头本身就偏贵的定价，从等效角度看富士镜头性价比很低。打比方说：尼康50 1.8g售价1K+，富士35 1.4售价3K+；索尼85 1.8售价4K，富士56 1.2售价6K+；佳能22饼售价1K+（以前几百块），富士23 2售价2k+。同样跟1.4适马残幅军团比，S军团售价均2K+，富士 16 1.4售价6k+，56 和 35 上已说过。但好在富士镜头素质确实不错，还有一定玄学加成，基本上买了也不会太后悔，另外也有18-55这样便宜好用的镜头。
3.我想知道富士产品有何特点？
富士相机操作基于传统胶片相机逻辑，通过转盘控制曝光参数。好处是在未开机状态下随时可调整参数，参数一目了然，开机就拍；坏处是在需要快速切换参数的场景，转盘来得比波轮慢，不过波轮一样可用。
富士相机比较小巧，重量适中，外形走复古路线，风格普遍偏文艺，深受厌烦黑粗怪的同学所喜爱。
富士相机电子性能（参数）通常不是最强的，但对于大部分日常场景足以胜任。
富士定焦普遍小巧轻便，搭配机身负担小，因此很适合扫街，旅游，日常随拍。
富士的大三元等效光圈吃亏，体积重量吃亏，除非搭配XH1其它机身手感都不太好，不作为首选。
富士的18-55套头很不错。
富士只有XH1有机身防抖，大光定大多都没防抖，因此整个系统防抖缺失严重，对手抖用户不友好。
富士价格真的不便宜，如果你价格非常敏感不要轻易入坑富士。
富士整体贬值速度和其它家差不多，二手产品值得一玩，比如XT1现在只1K出头，二手镜头也便宜不少。
4.我为什么选富士而不选别家？
虽然富士有这么多特点，但其中很多并非独有的。以索尼E口半幅对比：
轻便：索尼A6000系列也很轻便。
镜头：索尼有适马三剑客支持，原厂镜头支持也不错，价格也略低于富士。
防抖：两家半斤八两。
画质：都是索尼底，水平差不多，比全画幅都差一截（答应我不要再赛全幅了）。
复古：复古虽然不多但也并非独占，奥巴家也有，尼康也有DF，徕卡更复古。
其实，富士真正的核心竞争力在于：
色彩：富士的胶片模拟真的太太太方便了。
我不建议依赖JPG，我一定会拍摄Raw格式，有人觉得富士用Raw浪费了胶片模拟，实则不然。即使需要后期修图，胶片模拟也提供了一个很好的基础，只需简单调整下白平衡和灰阶即可，几乎无需动颜色调整，这对于想从后期解脱出来的人宛如良药。一个好的胶片模拟提供一个好的底子，足以帮你节省80%的工作。另一方面，后期的减负更促进了专注前期，能把更多心思放在拍摄本身，而非考虑后期如何处理。某管有位叫Xing Liu的摄影师，长期用Classic Chrome直出JPG，配合VSCO滤镜快速修图，有兴趣可以看看。
后期重不重要？适当的后期很重要。后期好比烹饪，不可欠火，也不可过火。一些人走入了误区，认为反正后期可以补救，前期随便拍就好。而每一个有经验的摄影师都知道，做好前期实在比后期更加重要。
其它厂家色彩也在不断进步，索尼黄和尼康黄也渐渐消失了。不过胶片出身的富士，对于色彩的理解着实领先其它厂家不少。数10个胶片模拟足以涵盖大多场合。如果你想从后期中解脱出来，想把更多精力用在拍摄上而不是修图上，富士可能是你最优选择。
我偏爱Classic Chrome，有需要的话在capture one里直接修改胶片模拟。我同时用了一段时间LR和C1，最终还是更喜欢C1对于富士RAW的胶片模拟配置文件，最终选择C1，我觉得与其天天在键盘上吵C1和LR谁好，不如自己用一段时间选择自己喜欢的来得有意义。
5.我想知道富士机身怎么选？
富士目前在售机型包括（以京东价格为准）：1W档：XPRO2，XT3；
8K档：XH1；
7K档：X100F；
6K档：XT30；
4K档：XT20，XE3；
3K档：XT100，XF10；
2K档：XA5；
1K档：XA20；
其实各个价位买问题都不大，不过我更推荐四档：
价格不敏感用户：XT3，富士目前最强性能，实体店价格合理。
死活要买中端机：XT30，XT3局部阉割，日常使用足够。
XT30依然嫌贵：XT20或者XE3，上一代中端机。
XT20还嫌贵：XA20带套头1999，便宜到底。
关于其它机器：
XPRO马上更新不建议上，且价格极贵，非旁轴刚需不上；
XH目前定位略尴尬，非五轴刚需不上；
X100等等下一代可能会更新镜头；
XT100同价位XT20好不少。
6.我想了解富士变焦怎么选？
推荐程度：1：谨慎仔细考虑购买；
2：亲自体验后考虑购买；
3：有刚需可直接购买；
4：良心之作可直接购买；
数字仅代表考虑价格，画质，做工，便携等后的整体推荐度，仅供参考。
变焦镜头：
8-16：太大太重太贵，滤镜不方便，没防抖，有三防，星空刚需者考虑，推荐程度：1
10-24：价格较贵，有防抖，没三防，72mm滤镜，超广风光刚需者考虑，同价位有16 1.4，推荐程度：3
15-45：电动变焦极影响拍照，视频极多用户可考虑，推荐程度：2
16-50：价格便宜，价格敏感者考虑，推荐程度：3
18-55：各方面都不错，套机性价比高，带防抖，第一支镜头购买者考虑，推荐程度：4
16-55：各方面都好，大光圈，没防抖，重，纯工作拍摄可考虑，推荐程度：2
16-80：发售价太贵，防抖强，旅游神头，配合T3视频神头，建议非刚需不要急着下手，等等上市情况。
50-230：价格便宜，重量轻，体积略大，光圈小，价格敏感者考虑，推荐程度：2
55-200：长焦版18-55，价格略贵，长焦旅游爱好者考虑，推荐程度：2.5
50-140：各方面都好，大光圈，重，720刚需者考虑，推荐程度：3
100-400：各方面都不错，富士家大炮，打鸟刚需者考虑，推荐程度：2.5
7.我想了解富士定焦怎么选？
标注（快）意为在任何机身上对焦速度都不错，未标注者在3代机及2代旗舰以下机器对焦稍慢，标注（慢）意为在新机上对焦也稍慢。
14 2.8：老头，画质好，畸变小，价格贵，光圈小，推荐程度：2
16 1.4：各方面都不错，全能选手，三防，推荐程度：3.5
16 2.8（快）：小巧轻便，光圈小，三防，推荐程度：2
18 2：假饼干头，画质一般，推荐程度：2
23 1.4：各方面都不错，全能选手，等效35吃香，推荐程度：3.5
23 2（快）：宝塔造型，虚化不够，画质一般，三防，推荐程度：2
27 2.8：真饼干头，尤其适合极度轻便爱好者，推荐程度：2.5
35 1.4：在日本被称为魔法镜头，极玄学，小巧轻便，虚化足，现在价格略贵，推荐程度：3.5
35 2（快）：宝塔造型，画质好，价格是f2中最便宜的，三防，推荐程度：4
50 2（快）：宝塔造型，画质不错，三防，推荐程度：3
56 1.2（较慢）：可能是富士家最好用的人像头，T3上对焦还是略慢，推荐程度：3.5
56 APD（慢）：损失通光量，损失相位对焦，更贵，推荐程度：2.5
60 2.4（慢）：太老了，非1：1微距，单买非常贵，推荐程度：1
80 2.8 （快）：画质极好，重，大，防抖，推荐程度：3
90 2（快）：画质极好，唯一的问题是没防抖，非XH1实用性大减，推荐程度：3
老蛙9：轻便小巧，暗角大，价格稍贵，推荐程度：2.5
每个人需求不一样，这里推荐程度仅供参考，比如三防刚需用户23 1.4/35 1.4/56 1.2都不满足。
如果你选镜头很纠结，欢迎留言说明需求，使用场景，预算等，我乐意帮您分析参考。
8.我想了解关于f2和f1.4怎么选？
f1.4普遍偏老，画质好，对焦慢，直筒造型。
f2普遍偏新，画质较好，对焦快，三防，宝塔造型。
23：1.4虚化刚好，2长期使用后发现虚化还是不够；1.4焦外质量更好，因此虚化水平大概有两档差距。1.4有对焦标尺，方便估焦和陷阱对焦。综上23这个焦距能上1.4尽量上1.4，除非三防/轻便/XPRO不遮挡取景器刚需。
35：两个版本都很好，我个人更喜欢1.4的直筒造型和方形遮光罩，以及大一档的光圈。1.4对焦在T3上足够快。
50和56：这个焦段几乎就是人像专用，对于传统意义上的背景虚化人像来说，1.2就是比2牛逼。1.2对焦在T3上追焦依然不好用。
9.有没有富士镜头搭配方案推荐？
一只镜头：新手：18-55，套机买比单买划算几百。
光圈党：16 1.4/23 1.4/35 2or1.4按自己惯用焦段选。
旅游党：18-55。
两只镜头：
新手：18-55+35 2，经典配置。
光圈党：如果第一支选了23，23 1.4+56 1.2（偏日常，等效35+85）；如果第一支选了16或者35，16 1.4+35 2or1.4（偏旅游，等效24+50）。
旅游党：18-55+55-200。
三只镜头：
新手：18-55+35 2+50-230，尽可能便宜地覆盖焦段。
光圈党：根据第二步的选择，完成10-24/14/16+23+56（在偏日常的方案上补个旅游广角）或者16+35+56/90（在偏旅游的方案上补个人像头）。
旅游党：10-24+18-55+55-200。
四只以上按需购买。
10.我有xx，现在想拍xx，是否需要xx镜头？
你真的真的真的不需要更多的镜头。我用了很长的时间才明白了一个道理：很多时候，不过是自己让自己相信自己需要更多。
当你失去的同时一定会有得到。
没有300mm，你拍不到雪山和飞鸟，但你用手上的50给家人拍了一张漂亮的人像。
没有16mm，你拍不到教堂和星空，但你用手上的35记录下了一张复杂构图的人文。
人只有两只手，无论你身上挂几个相机镜头，你在某一刻只能看一个取景器。
拍不到就不拍了，真理总是在理论上无比简单，在实践上无比困难。
镜头买得越多，每只镜头的使用时间越少，这时性价比才变得无比得低。
而恰恰相反，每只镜头用得越多，性价比才无比得高。
人一辈子要把一只镜头用好都已经无比困难了。
你的25mm拍得比寇德卡好吗？
你的28mm拍得比布鲁诺巴贝好吗？
你的35mm拍得比Alex Webb好吗？
你的50mm拍得比布列松好吗？
你的105mm拍得比麦柯里好吗？
如果你手上是35，那就用35去看世界；
如果你手上是50，那就用50去看世界。
而不是拿着35想着50，拿着50想着35，最后什么都用不好。
有一两只镜头真的真的足够用了，我出门永远不带超过2机2镜，因为我知道再多的除了增加背负以外基本用不上。我不仅要付出额外的体力，还要时刻想着是否更换镜头，还要担心环境对换镜头的风险。
走了一圈最后发现，经历时间考验的片子，很多时候都是在普通的地点，普通的场景，普通的器材，但是饱含着不普通的情感拍下的片子，而照片的情感早已与器材无关，更无论是35还是50。
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